Note, matière première et accord : quelle différence dans un parfum ?

Vanille, jasmin, bergamote, bois, musc, fleur de coton… Lorsque l'on découvre la description d'un parfum, tous ces termes peuvent donner l'impression de correspondre directement aux ingrédients contenus dans le flacon.

La réalité est plus complexe.

En parfumerie, une matière première, une note et un accord olfactif ne désignent pas la même chose.

La matière première est un élément utilisé par le parfumeur pour construire sa formule. La note correspond à une odeur ou à une impression olfactive que l'on perçoit dans la fragrance. L'accord, lui, résulte de l'association de plusieurs matières premières pour créer une nouvelle impression olfactive cohérente.

Comprendre cette distinction permet de mieux lire la description d'un parfum et, surtout, de comprendre comment travaille réellement un parfumeur.

Quelle différence entre une note, une matière première et un accord ?

Commençons par l'essentiel.

Une matière première est un élément utilisé dans la formule du parfumeur. Elle peut être d'origine naturelle ou issue de la synthèse.

Une note olfactive décrit une odeur ou une sensation perceptible dans le parfum : rose, vanille, agrume, bois, cuir, coton, fruits rouges…

Un accord olfactif est une combinaison de plusieurs matières premières pensée pour produire une impression olfactive cohérente.

Ces trois notions sont donc liées, mais elles ne sont pas interchangeables.

Une matière première participe à la formule.

Plusieurs matières premières peuvent construire un accord.

Et l'ensemble de la composition donne naissance aux notes que nous identifions lorsque nous sentons le parfum.

Qu'est-ce qu'une matière première en parfumerie ?

Les matières premières constituent la palette avec laquelle travaille le parfumeur.

Elles peuvent être naturelles ou synthétiques.

Les matières naturelles sont obtenues à partir de différentes ressources végétales selon des procédés adaptés : distillation, expression, extraction ou autres techniques utilisées par l'industrie de la parfumerie.

Elles peuvent provenir de différentes parties d'une plante :

• fleurs ;
• feuilles ;
• fruits ou zestes ;
• graines ;
• bois ;
• racines ;
• résines.

Une huile essentielle de bergamote, une essence de vétiver ou un absolu de jasmin constituent ainsi des exemples de matières premières naturelles utilisées en parfumerie.

À leurs côtés se trouvent les matières premières de synthèse : des molécules odorantes qui font elles aussi partie de la palette du parfumeur.

Certaines permettent d'évoquer des odeurs présentes dans la nature. D'autres possèdent des caractéristiques olfactives particulières et ouvrent des possibilités créatives supplémentaires.

La parfumerie contemporaine repose très souvent sur le dialogue entre ces différentes matières.

Une matière première correspond-elle forcément à une seule odeur ?

Non, et c'est précisément ce qui rend la parfumerie complexe.

Une matière première peut posséder plusieurs facettes olfactives simultanément.

Une matière naturelle n'est pas nécessairement une odeur simple et uniforme.

Elle peut être à la fois florale, verte, fruitée, épicée, boisée ou présenter d'autres nuances selon sa nature.

Prenons la bergamote.

On l'associe naturellement à l'univers des agrumes, mais sa richesse olfactive ne se résume pas à « une odeur de citron ».

De la même manière, un jasmin naturel possède une identité beaucoup plus complexe que la représentation très simplifiée d'une « odeur de fleur blanche ».

Le parfumeur apprend donc à connaître chaque matière, ses différentes facettes, sa puissance et son comportement lorsqu'elle est associée à d'autres.

Qu'est-ce qu'une note olfactive ?

Une note olfactive est avant tout une manière de décrire ce que l'on sent.

C'est une notion fondamentale pour comprendre les descriptions de parfums.

Lorsque vous lisez :

Bergamote – Jasmin – Ylang

vous découvrez les principales impressions olfactives choisies pour présenter la fragrance.

Cela ne signifie pas que la formule complète du parfum se résume nécessairement à trois matières premières.

La note sert à rendre le parfum compréhensible.

Elle traduit une composition parfois très complexe en un langage sensoriel beaucoup plus accessible.

C'est pourquoi une description peut parler de note de coton, de cuir, de sable chaud ou encore de pâtisserie alors qu'il ne s'agit évidemment pas d'ingrédients directement introduits dans le flacon.

La note raconte ce que le parfum évoque au nez, pas nécessairement la liste exacte de ce qui compose sa formule.

Une note de vanille signifie-t-elle qu'il y a de la vanille dans le parfum ?

Pas obligatoirement.

C'est l'une des conséquences directes de la distinction entre note et matière première.

Lorsqu'un parfum possède une note vanillée, cela signifie que son profil olfactif évoque la vanille.

Cette sensation peut être obtenue à partir de différentes matières premières et de leur combinaison.

Il ne faut donc pas interpréter automatiquement une pyramide olfactive comme une liste d'ingrédients.

C'est également vrai pour de nombreuses autres notes.

Une fragrance peut évoquer une cerise, un coton propre, une pâtisserie, une brise marine ou un cuir sans que l'objet correspondant soit littéralement présent dans la formule.

Le parfumeur travaille sur l'évocation olfactive.

Qu'est-ce qu'un accord olfactif ?

L'accord est une notion encore différente.

En parfumerie, un accord résulte de l'association de plusieurs matières premières qui fonctionnent ensemble pour produire une identité olfactive cohérente.

Le principe peut être comparé à la musique.

Une note musicale seule possède une identité.

Lorsque plusieurs notes sont jouées ensemble dans certaines proportions, elles forment un accord qui possède sa propre couleur.

En parfumerie, le principe est comparable : plusieurs matières sont assemblées et équilibrées jusqu'à produire une sensation nouvelle.

Le parfumeur ne cherche alors plus nécessairement à faire reconnaître chaque matière individuellement.

Il cherche à obtenir un ensemble.

Peut-on donner un exemple simple d'accord olfactif ?

Imaginons qu'un parfumeur souhaite créer une impression de linge propre et frais.

Il ne dispose évidemment pas d'une bouteille contenant de « l'essence de linge propre ».

Il doit construire cette sensation.

Il peut pour cela travailler plusieurs matières apportant chacune une facette particulière : propreté, fraîcheur, douceur, caractère musqué, dimension florale…

Une fois correctement équilibrées, ces matières peuvent produire une impression immédiatement identifiable.

Le nez ne se dit alors plus nécessairement :

« Je sens la matière A, puis la matière B et la matière C. »

Il perçoit plutôt :

« Cela sent le linge propre. »

C'est cela, la force d'un accord.

Un accord peut-il reproduire une odeur qui n'existe pas sous forme d'extrait naturel ?

Oui.

C'est même l'une de ses fonctions les plus fascinantes.

Certaines odeurs ne peuvent pas être obtenues directement sous forme d'un extrait naturel exploitable par le parfumeur.

Il faut alors les reconstruire.

Le muguet constitue un exemple classique : sa fleur possède une odeur reconnaissable mais ne fournit pas une essence permettant au parfumeur de reproduire simplement son parfum naturel.

Un accord peut alors être élaboré à partir de plusieurs matières pour évoquer cette fleur.

Mais la création d'accords ne sert pas uniquement à reproduire la nature.

Elle permet également d'inventer des sensations beaucoup plus abstraites : propre, solaire, marin, poudré, gourmand, minéral…

Le parfumeur peut ainsi créer une odeur que l'on reconnaît intuitivement alors qu'elle ne correspond pas à une matière première unique.

Accord et famille olfactive : est-ce la même chose ?

Non.

Une famille olfactive sert à classer les parfums selon leurs caractéristiques dominantes.

On parle notamment de familles florales, boisées ou hespéridées.

Un accord est quant à lui une construction réalisée à partir de plusieurs matières premières.

Les deux notions peuvent se rejoindre : un parfumeur peut construire un accord floral ou boisé, par exemple.

Mais la famille sert principalement à situer l'identité générale d'une fragrance tandis que l'accord appartient davantage au langage de la composition.

Pour découvrir concrètement cette diversité, la collection de parfums fleuris Berdoues permet d'observer comment des fragrances appartenant au même grand univers floral peuvent pourtant présenter des signatures très différentes.

Et la pyramide olfactive dans tout cela ?

La pyramide olfactive constitue encore une autre notion.

Elle organise traditionnellement la description d'une fragrance en trois niveaux :

• notes de tête ;
• notes de cœur ;
• notes de fond.

Les notes de tête correspondent aux impressions perçues rapidement après la vaporisation.

Les notes de cœur constituent le développement central de la fragrance.

Les notes de fond participent à sa profondeur et à sa persistance.

Cette représentation est utile pour raconter l'évolution d'un parfum, mais elle ne constitue toujours pas la formule technique du parfumeur.

C'est une représentation olfactive destinée à rendre la fragrance plus lisible.

L'article Berdoues consacré aux notes de tête, de cœur et de fond permet justement d'approfondir cette notion et de comprendre comment la pyramide aide à décrire l'évolution d'une fragrance.

Pourquoi la liste des notes est-elle beaucoup plus courte que la liste INCI ?

Parce que ces deux listes n'ont pas la même fonction.

Les notes olfactives présentent l'univers sensoriel de la fragrance.

La liste INCI présente les ingrédients selon les règles applicables à l'étiquetage cosmétique.

Il est donc normal qu'elles ne se ressemblent pas.

Prenons un exemple concret chez Berdoues.

L'Eau de Cologne Jasmin est présentée autour de trois notes principales :

Bergamote – Jasmin – Ylang.

Sa liste d'ingrédients est pourtant beaucoup plus longue et fait notamment apparaître différentes substances entrant dans la composition du produit.

Cette comparaison montre parfaitement pourquoi notes olfactives et ingrédients ne doivent pas être confondus.

Les premières racontent l'identité du parfum.

Les seconds correspondent à sa composition déclarée.

Une note peut-elle être composée de plusieurs matières premières ?

Oui.

Une note perceptible peut émerger de l'association de plusieurs matières.

C'est particulièrement évident pour les odeurs qui ne correspondent pas directement à une matière naturelle extractible.

Mais le principe peut également être utilisé pour renforcer, modifier ou styliser une odeur existante.

Un parfumeur peut par exemple chercher non pas simplement « une rose », mais une rose plus fraîche, plus verte, plus sombre, plus fruitée ou plus poudrée.

Il construit alors son interprétation.

C'est pour cela que deux parfums annonçant tous les deux une note de rose peuvent finalement sentir très différemment.

La note indique une direction olfactive.

La formule détermine la manière dont cette direction est réellement exprimée.

Une matière première peut-elle participer à plusieurs accords ?

Absolument.

Une même matière peut jouer des rôles très différents selon les autres éléments qui l'entourent et selon son dosage.

C'est comparable à un ingrédient en cuisine.

Une épice utilisée dans une recette sucrée ne produit pas la même impression que lorsqu'elle accompagne une préparation salée.

En parfumerie, les interactions sont tout aussi importantes.

Le parfumeur ne sélectionne donc pas seulement des matières parce qu'il apprécie leur odeur individuellement.

Il doit anticiper la manière dont elles vont dialoguer entre elles.

Comment le parfumeur construit-il un accord ?

La construction d'un accord est un travail progressif.

Le parfumeur commence par définir l'effet recherché : floral, boisé, fruité, propre, gourmand, vert…

Il sélectionne ensuite différentes matières premières susceptibles de participer à cette sensation.

Puis viennent les essais.

Les proportions sont ajustées.

Certaines matières sont retirées.

D'autres sont ajoutées.

Une matière peut être diminuée parce qu'elle domine excessivement l'ensemble ; une autre augmentée parce qu'elle permet de donner davantage de relief.

Le processus est donc itératif.

C'est précisément ainsi que l'ISIPCA, école française spécialisée notamment dans la parfumerie, présente l'apprentissage de la composition : sélection des matières premières, définition de leurs dosages, création d'une formule puis évaluation et amélioration des accords réalisés.

Matières naturelles et synthétiques peuvent-elles appartenir au même accord ?

Oui, et c'est extrêmement courant.

Opposer systématiquement naturel et synthétique ne correspond pas à la réalité de la composition parfumée moderne.

Le parfumeur dispose d'une palette.

Selon le résultat recherché, il peut associer différentes matières naturelles à des matières de synthèse.

Ces dernières peuvent permettre de reproduire certaines facettes, de construire des accords impossibles à obtenir directement par extraction ou simplement d'apporter leurs propres caractéristiques olfactives.

Le résultat doit donc être considéré dans son ensemble.

Ce qui compte pour le parfumeur est la manière dont chaque matière contribue à l'équilibre de la composition.

Pourquoi ces distinctions sont-elles importantes lorsqu'on choisit un parfum ?

Parce qu'elles permettent de lire une description olfactive correctement.

Lorsque vous découvrez un parfum, ne considérez pas systématiquement les notes affichées comme une recette.

Si vous lisez :

bergamote – jasmin – ylang

comprenez plutôt :

« Voici les principales sensations que cette fragrance cherche à mettre en avant. »

La formule réelle peut être beaucoup plus complexe.

Cette compréhension permet également de sortir d'une vision trop littérale du parfum.

Vous pouvez aimer une note de cuir sans que le parfum contienne du cuir.

Vous pouvez aimer une note de coton sans qu'il existe une extraction de coton correspondant à cette odeur.

Vous pouvez reconnaître une fleur dans une fragrance alors que son odeur a été reconstruite sous forme d'accord.

Comment mieux lire la description d'un parfum ?

Lorsque vous consultez une fiche parfum, vous pouvez désormais distinguer quatre niveaux.

Les matières premières sont les éléments avec lesquels travaille le parfumeur.

Les accords sont des constructions réalisées en combinant plusieurs matières.

Les notes décrivent les sensations olfactives que l'on souhaite faire percevoir.

La pyramide olfactive organise certaines de ces notes afin de raconter l'évolution de la fragrance.

Ces notions sont liées, mais elles répondent chacune à une fonction différente.

C'est cette distinction qui permet de comprendre pourquoi la description d'un parfum peut sembler très simple alors que sa formulation est beaucoup plus complexe.

Note, matière première et accord : trois niveaux pour comprendre la création d'un parfum

La différence peut finalement être résumée en une phrase :

la matière première est un outil de composition, l'accord est une construction et la note est une perception.

Le parfumeur sélectionne et dose ses matières premières.

Il peut les assembler pour construire différents accords.

Et lorsque nous sentons le résultat, nous identifions des notes et des sensations qui permettent de raconter la fragrance.

Comprendre cette mécanique change la manière de lire un parfum.

Derrière trois mots aussi simples que « bergamote, jasmin, ylang » peut se cacher une formule beaucoup plus riche, fruit du travail d'équilibre et de composition du parfumeur.

C'est précisément là que réside une partie de la magie de la parfumerie : transformer une multitude de matières en une impression olfactive qui, elle, semble parfois évidente.